Профессиональные советы по укладке кафельной плитки на стену

Швы кафельной плитки
работаем со швами кафельной плитки

Отделать ванную комнату, туалет или кухню кафельной плиткой, потенциально может каждый взрослый человек. Но так ли это на самом деле, если говорить о достаточно профессиональном уровне? Казалось бы, нет ничего сложного и проще, чем приклеить ряд, другой кафеля и готово. Да, возможно, но лишь при небольшой площади до 0.5 м2. Во всех остальных случаях, и уж тем более, когда требуется выполнить комплекс работ, как в ванной, все изъяны дадут о себе знать сразу. Кривые стены, расходящиеся швы тут и там, отслаивающаяся плитка и тому подобные случаи, это частные примеры непрофессионального подхода. Избежать промаха, а значит сделать красиво и рационально израсходовать материалы, помогут исключительно профессиональные советы.

Укладка плитки
укладываем кафельную плитку на стену

Вводная информация для домашнего мастера

Приняв решение о проведении ремонта своими руками, желательно получить первичную информацию, которой должен обладать плиточник перед началом работ по кафелю. Существует масса нюансов, учесть все сразу бывает сложно, но принципиально грамотным шагом, принято считать работу с использованием проектирования. Проект позволит с учетом размеров помещения, материала, и стен в частности:

  • Визуально получить представление о дизайне и пропорциях фрагментов плитки
  • Избежать лишних трудозатрат и перерасхода материала

Принципиально в основе всей работы по кафелю лежат три способа: без выравнивания основания, частичное выравнивание и укладка кафельной плитки на стену под правило с уровнем. Каждый из них имеет свои характерные отличия, но все же только два последних, можно назвать профессиональными. Итак, что же выбрать, а главное, как поклеить кафельную плитку на стену, при отсутствии опыта и нулевых знаниях.

Способы укладки кафельной плитки

Чаще всего, в целях экономии времени, любители прибегают к первому способу, когда клеевой раствор кладется сразу на стену. Довольно рискованное дело, так как большинство стен не имеют строгой вертикальной плоскости. А если учесть, что нужно выложить плитку по периметру и до потолка, не следует ждать после даже среднего качества. Во-первых, всегда будет перерасход клея. Во-вторых, это требует методичной проверки уровнем и постоянные замеры, которые в итоге не дадут вам нужной точности, и все равно ошибетесь.

Швы кафельной плитки
работаем со швами кафельной плитки

Размеры в швах измеряться миллиметрами и при длине даже в одни метр они будут нещадно расходиться.

Совет №1: Используйте этот способ только на новых ровных стенах длинной не боле 1м, и высотой до 60 см

Более универсальным решением, щадящим ваши усилия и материал, является подход с частичным выравниванием стен, подразумевающим перепады по обоим направлениям плоскости не более 5-7 мм. Это более продуктивный метод, при котором поклеить плитку можно быстрее, но опять же отвлечёт вас на дополнительные замеры, и сверку уровнем самой плоскости.

Рекомендовано к прочтению:   Советы по звукоизоляции перегородок из гипсокартона своими руками
Выравнивание стены
выравнивание основы для укладки плитки

Совет №2: Используйте частичное выравнивание везде, где есть незначительные перепады, то есть ямы и бугры, но не более, чем на площади плоскости более 0.8 м2

Третий, самый верный, а значит высокопрофессиональный способ укладки плитки на стену своими руками, принято считать метод, когда для выравнивания основания используют правило, а кафельную плитку правят реечным пузырьковым уровнем. Предварительно проверив с помощью того же правила, производят набрасывания песчано-цементного раствора, в места ям, и затирают их.

Совет №3: Применяйте метод выравнивания под правило, везде, где нужно поклеить плитку на смежных стенах, так как только так можно добиться строгих размеров и прямых углов. Правило, следует выбирать алюминиевое по длине ванны или высоте потолка

Выравнивание стены праивлом
выравниваем стену под правило

Подготовка основания

Есть несколько мнений профессионалов относительно того, как нужно готовить основание. Одни настаивают на тотальной очистке штукатурки и краски до бетона, другие ограничиваются лишь обезжириванием поверхности и насечками. В принципе все зависит от качества стен и их материала. Для бетонной стены имеющей слой штукари приемлемым основанием будет её снятие, так как со временем, под действием влаги от раствора и компрессии, плитка постепенно будет отходить. Если есть только тонкий слой краски, то не следует переживать о трудной работе по зачистке. Достаточно сделать насечки киркой, перфоратором или штробарезом.

Отдельной темы для рассмотрения требуют стены из дерева, кирпича и сухих материалов. Кирпичные стены лучше зачистить до основания. На стенах из гипсокартона, гипсоволокна или СМЛ, обычно производят гидроизолирующий слой из жидкой резины, а затем наносят слой грунтовки. Для улучшения сцепки можно накрутить саморезов, чуть не докручивая головки, или же кисточкой разравнивать гидроизолирующий слой горизонтально.

Образующаяся шероховатая поверхность создаст отличную почву для сцепки.

Обход препятствий и учет оборудования

В большинстве случаев, особенно в ванных комнатах, есть как минимум 2-3 прибора. И перед тем как клеить на стену плитку, нужно тщательно продумать пропорциональный обход там, где это принципиально важно. В первую очередь это касается самой ванной. Профессиональная плиточная работа подразумевает подвод моечного оборудования под кафельную плитку. То есть ваш первый ряд кафеля над ванной или душевым поддоном, должен слегка находить на нее.

Рекомендовано к прочтению:   Отделываем стены деревянными панелями своими руками

Электрооборудование, такое как розетки, выключатели и светильники, так же должны быть заранее предусмотрены схемой разводки электропроводки. Под них в плитке просверливают отверстия, а для подводки проводов используют скрытую проводку в штробах по стенкам.

Прокладка проводки
штробим стены под проводку

Совет №4: Штробы в бетоне и кирпиче, следует прокладывать по прямым углам, а в стенах на деревянных каркасах в металлических трубах

Устанавливать оборудование за исключением электроприборов можно до начала кладки плитки. В то же время, если того требуют ваши возможности, монтаж ванн и моек можно производить и после поклейки первого ряда по всему периметру ванной комнаты, в том числе и по окончанию всех работ. Существуют разные технологии герметизации шва над ванной. Самым простым будет наполнение его слоем акрилового герметика, при толщине слоя не более 5 мм. Еще один способ подразумевает использование специального стартового профиля, с декоративным плинтусом-отбойником для борта ванн. Его монтаж производится на силиконовый герметик, а излишки легко смываются мокрой тряпкой.

Совет № 5: Если позволяют размеры помещения и выбранные технологии гидроизоляции швов между плиткой и оборудованием, монтаж лучше произвести после всех работ до затирки плитки. Так вы убережете от случайного повреждения и загрязнения нового оборудования

Какой инструмент использовать?

Здесь следует подчеркнуть важность именно профессионального подхода. Он подразумевает только специализированный инструмент для резки плитки. Существуют как ручные, так и электрические приборы. Для площади до 5 метров, подойдет ручной плиткорез, но для ванной комнаты, лучше использовать электрический, с алмазным отрезным диском. Точность реза на нем доходит до десятых долей миллиметра.

Разумеется, в дополнение к нему существуют разного рода подручный инструмент и оснастка к нему. К примеру, вам не обойтись без плоскогубцев, для откалывания мелких полосок плитки или обвода кривых резов, а также коронок для просверливания отверстий под розетки. Использование только обычного резака и пассатиж, будет существенно тормозить скорость работ и качество обработки.

Рекомендовано к прочтению:   Как сделать раствор для штукатурки стен?

Начало кладки кафельной плитки

Как указывалось прежде, есть несколько способов монтажа оборудования, и оно порой накладывает определенные условия на технику укладки кафельной плитки на стены. В частности, начало работ можно производить как от пола, так и от самих сантехнических приборов. Первый случай подойдет только в том случае, когда на пол уже уложена кафельная плитка. Второй наиболее распространён, и подразумевает приклеивание нижних рядов с помощью порядных временных опалубок (опорных реек).

Кладка по опорным рейкам
кладем плитку по опорным рейкам

Профессионалы предпочитают использовать в своей работе, как можно меньше резаных углов. Поэтому кладку первого ряда начинают с видимого угла. После того, как на первой стене возникнет необходимость дополнить ее отрезанной частью, на другой смежной этот край перекрывается уже цельной плиткой.

Технология укладки плитки

Предварительно рассчитав высоту рядов укладки кафельной плитки на стену, по периметру всех стен фиксируют опалубку в виде обычной деревянной или металлической ровной рейки, от края до края. На подготовленную стену, путем специального зубчатого шпателя наносится клеевой раствор, с учетом одной или двух плиток. Шпатель принципиально должен быть зубчатым, так как он позволяет идеально ровно наносить слой клея, чего невозможно сделать с помощью обычного малярного инструмента. Используя дополнительно второй узкий шпатель, из емкости примерно ровными частями наносится клей.

Наносить раствор следует плавным движением руки под одинаковым углом шпателя.

Совет № 6: Рассчитывая высоту рядов, следует учесть тип потолочного покрытия, размеры плитки и межплиточные швы

Как только будет готов отведенный участок, прикладывают плитку и слегка прижимают. Выложив весь ряд можно с помощью уровня сверить плоскость, и если нужно, пока раствор еще пластичен, подправить любую из них. Через каждые 2-3 ряда делают сверку по вертикали, где перепады не должны превышать 1 мм. Для обеспечения ровных швов между плитками вставляют специальные элементы (пластмассовые крестики), выполняющие одновременно декоративную роль. После выполнения всех работ в рабочем дне, их следует удалить. Заканчивается кладка прочисткой швов в плитке их очищают с помощью шпателя и заполняют затирочным раствором.

Последний совет: Очень часто новички забывают своевременно удалять крестики, застыв в растворе они могут не только осложнить их прочистку, но и повлечь порчу глазури на кафеле, при попытке извлечь их.

Вынимайте крестики через 3-4 часа после установки по месту плитки.