Советы по замене электропроводки своими руками

Делаем штробы в стенах
делаем onhj,s для прокладки электропроводки в стенах

Согласно статистике 21% всех пожаров по стране связаны с неисправной электропроводкой. В домах старой постройки такая опасность возрастает в несколько раз. Ведь старые сети не были рассчитаны на то количество электроприборов, которое для современного комфортного проживания считается нормой.

Диагностика электропроводки
проводим диагностику состояния электропроводки в квартире

Диагностика состояния электропроводки

Проблема: Устаревший тип системы заземления (TN-C) и отсутствие дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), является одной из главных причин замены всей электропроводки.

Как определить?

Вскройте розетку или выключатель, если к контактам идут всего два провода – фаза и ноль, то сеть заземлена по системе TN-C. Соответственно во вводном щите может не оказаться главной заземляющей шины РЕ.

В чем опасность?

Корпуса электроприборов подключенных к такой сети оказываются не заземленными. Благодаря конденсаторам, имеющимся в каждом встроенном сетевом фильтре, бытовые приборы приобретают электрический потенциал в 110 вольт. Опасности для здоровья такой заряд не несет, но крайне неприятно получать чувствительный удар при каждом касании.

Отсутствие ДСУП, к которому должен подключаться весь металл ванной комнаты: трубопроводы, кожух вентиляции, ванна, приведет к возможности поражения электрическим током каждый раз при одновременном контакте с двумя проводниками.

Проблема: Плохое состояние проводников.

Как определить?

По правилам, состояние проводки определяется прибором мегаомметром. Но если профессиональная аппаратура недоступна, то можно ориентироваться на косвенные признаки. Нужно определить местонахождение распределительных коробок, возможно скрытых под штукатуркой, и вскрыть одну из них.

Наличие алюминиевого одножильного повода в тонкой немаркированной изоляции должно сразу насторожить. Если к тому же изоляция на проводнике пожелтела и слегка обуглилась, это верный признак аварийного состояния проводки. Дополнительными симптомами могут служить:

  • мерцание света;
  • потрескивание в выключателях и распределительных коробках;
  • пожелтевшие или обугленные розетки.

В чем опасность?

В такой сети гарантировано будет повышен ток утечки, что сделает невозможным установку устройства защитного отключения (УЗО). А значит, безопасная эксплуатация электроприборов будет невозможна.

Эксплуатация такой электропроводки крайне пожароопасная и может привести к возгоранию.

При выявлении любой из перечисленных причин необходима немедленная, полная или частичная замена электропроводки своими руками или с привлечением специалистов. Результатом работ должно быть выполнение следующих пунктов:

  1. Самостоятельная замена алюминиевых кабелей на медные.
  2. Переход на схему заземления TN-C-S или TN-S.
  3. Переход от схемы разводки разветвлением на схему подключения отдельными группами.

Инструмент и расходные материалы

Для подготовительных работ потребуются:

  1. Перфоратор с долотом и коронным сверлом.
  2. Болгарка с диском по бетону.
  3. Штроборез.

С помощью этих инструментов в бетонных или кирпичных стенах вырезаются канавки (штробы), в которых будет осуществляться монтаж кабелей по схеме прокладки электропроводки в квартире. С помощью коронного сверла выбирается паз для соединительных коробок.

Делаем штробы в стенах
делаем onhj,s для прокладки электропроводки в стенах
  1. Строительный уровень.
  2. Тонированный шнур для отбивки линии.
  3. Шпатель для замазки.

Предназначены для прокладки маршрута штроб и крепления кабеля алебастровой замазкой:

  1. Индикатор фазоуказатель.
  2. Отвертки, пассатижи, бокорезы (все ручные инструменты должны иметь изолированные рукоятки).
  3. Монтажный нож.
  4. Фонарик.
  5. Паяльник (до 60 Вт).
  6. Универсальный тестер.

Расходные материалы

Выбор клеммников
клеммники для соединения проводов
  1. Клеммники – устройства для качественного соединения проводов различного диаметра, материала или типа. Продаются поштучно или секциями, которые в процессе монтажа разрезают. При выборе необходимо обратит внимание на материал. Клеммники из полиэтилена наиболее дешевые, но при пиковых нагрузках сети быстро оплавляются. Лучше всего изделия с прямоугольными контактными отверстиями, где провода зажимаются специальной пластиной.
  2. Термоусадочгные трубки и изолента – применяются для изоляции токопроводящих элементов.
  3. Подрозетники – Бывают одно- и многосекционные. Материал можно выбирать любой, но корпус обязательно должен иметь пластиковые выступы или металлические стопоры для надежного крепления в стенной нише.
Рекомендовано к прочтению:   Как узнать схему разводки электропроводки в квартире?

Виды кабелей

Наиболее популярные кабеля, используемые в замене электропроводки своими руками:

ВВГнг – кабель с монолитными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке. Маркировка (нг) означает «не горючий».

ВВГнг
монолитные медные жилы с ПВХ изоляцией

NYM – выпущенный по немецкому стандарту DIN 57250. Медные жилы с ПВХ изоляцией в промежуточной оболочке из металлонаполненной резины покрыты внешней, защитной ПВХ оболочкой.

NYM
медный провод в промежуточной оболочке

ПУНП – наиболее дешевый провод. Аналогичен по устройству ВВГ, но его изоляция и оболочки выполнены из более дешевых материалов, которые быстро выходят из строя от интенсивного нагрева и охлаждения. Рекомендуется использовать только для устройства низковольтного освещения.

ПУНП
самый дешевый провод для монтажа электропроводки

Существует ряд марок кабелей имеющих резиновую изоляцию: ПРН, ПРИ, ПРТО. Их целесообразнее применять в помещениях с повышенной влажностью, проводя ремонт в ванной комнате, в чердачных и подвальных помещениях и т.п.

СОВЕТ. При замене кабелей электропроводки своими руками желательно придерживаться правил цветной маркировки:

  • Желто-зеленый проводник – нулевой защитный;
  • Голубой – нулевой рабочий;
  • Фаза может быть коричневой, белой, черной и т. д.

Целесообразно, использовать для монтажа силовой и осветительной сети, фазные кабеля разных цветов.

Виды электроарматуры

Современные производители выпускают множество моделей розеток и выключателей, отличающихся не только дизайном, но и функциональностью.

Выбор розеток

Без заземления – допускается применение в редко используемых точках подключения. Морально устаревшая конструкция.

С заземлением – наиболее распространенный и безопасный вариант. Используются для подключения мощных электроприборов и чувствительной электроники.

С крышкой – используются в помещениях с высокой влажностью: ванные комнаты, бойлерные или в качестве уличной точки подключения: на не застекленном балконе. При их выборе следует обратить внимание на плотность прилегания крышки, наличие уплотнительной прокладки по периметру корпуса, наличие механического стопора крышки в открытом виде.

Сдвоенные и строенные – позволяют подключать несколько устройств к одной выведенной точки электроснабжения. Их использование довольно опасно, так как продублированный механизм быстро изнашивается.

Розетка с защитной шторкой. Такими устройствами целесообразно оборудовать детские комнаты пока ребенок маленький. Шторка открывается только при сильном нажатии и пользование такими приборами в повседневной жизни довольно неудобно.

Розетка с механизмом автоматического выталкивания вилки. Несколько громоздкое, но довольно полезное устройство, защищающее провод и вилку от повреждений. Целесообразно применять там, где происходит частая смена оборудования – на кухнях.

Розетка с интегрированным таймером отключения. Позволяет задавать не только время подачи электроэнергии, но и период работы розетки. Учитывая ее стоимость и то, что большинство современных устройств имеют свой встроенный таймер (телевизоры, компьютеры, микроволновки), применение столь интеллектуального и «необходимого» прибора выглядит несколько излишним.

Выбор выключателей

Обычный одноклавишный выключатель.

Многоклавишный выключатель. Предназначен для управления несколькими группами освещения.

Выключатель с подсветкой. Удобен для установки в прихожей, коридоре и на кухне, а вот в спальне он однозначно будет мешать.

Критерии выбора качественной электроарматуры

Прежде всего, с обратной стороны самой розетки или на упаковке должно быть указано рабочие параметры тока – 6А, напряжения 230В и частоты 60 Гц. Это минимальные значения ниже, которых покупать устройство не стоит.

Класс защиты. Для жилых помещений достаточно IP20, для ванной комнаты IP44, для уличного использования не менее IP65.

Материалом может служить термопласт и дуропласт. Последний предпочтительней, так как он более прочный, на его поверхности не остается царапин и он не горит.

Внутренний механизм и способы зажима контактов. На данный момент наиболее широко используются винтовые зажимы и быстрозажимные планки, которые не требуют для монтажа вообще никакого инструмента, но менее надежны.

Наиболее популярные производители

Wessen (Россия) – наиболее популярный отечественный производитель. Его продукция пользуется большим спросом, как в России так и за рубежом благодаря хорошему соотношению цена-качество. Бренд позиционируется в среднем и низком ценовом диапазоне.

Legrand (Франция) – один из лидеров мирового рынка электроарматуры. Выпускает полную номенклатуру электротехнических изделий. Позиционируется в среднем ценовом диапазоне.

Рекомендовано к прочтению:   Подключаем двойную розетку к электросети

Bticino (Италия) – входит в производственную корпорацию Legrand, но имеет собственный товарный знак. Специализируется на выпуске продукции премиум класса. Ее изделия имеют изысканный дизайн, нередко отделочными материалами служат: натуральный камень, дерево ценных пород, стекло, металл, кожа и т.п. изделия имеют высокий уровень технологичности и отличное качество сборки.

ЧУП «Светоприбор», Bylectrica, ОО «БелТИЗ» — белорусские предприятия где работают люди с ограниченным зрением. Продукция эконом класса, не слишком качественная.

Разводка электропроводки по квартире

Для начала немного теории. (Цветовая разметка схемы стандартная)

kWh – счетчик электроэнергии;

УЗО – устройство защитного отключения;

АВ 16А – автомат на 16 ампер;

PEN – заземляющая шина дополнительной системы уравновешивания потенциалов (ДСУП).

Согласно статистическим данным средняя потребляемая мощность квартиры до 100 м2 составляет 4,3-5 кВт. Распределяется она следующим образом:

  • На кухню идут 2 две линии по 4 кв мм каждая. Одна из них будет питать духовку другая пойдет на подключение остальных розеток. Каждая линия идет через автомат в 25 А и УЗО 30 А 30 мкА.
  • Для ванной комнаты необходимо обязательно устанавливать ДСУП.
  • Отдельная ветвь для подключения кондиционера, провод 2,5 кв мм. Используется автомат в 16 А и УЗО 20 А 30 мкА.
  • В каждую комнату входят по две цепи, одна отвечает за освещение, другая – за розетки. На них не будет ложиться большая нагрузка, так что использование УЗО излишне, вполне достаточно, входящей в квартиру.

СОВЕТ. В смежных комнатах разделенных простенками целесообразно размещать группы розеток через стену напротив друг друга. Таким образом, просверлив стены насквозь, можно запитать обе группы от одной ветви, сэкономив кабель и время.

Ванная комната

Наиболее сложным, с точки зрения безопасности эксплуатации и проведения замены электрической проводки своими руками, является устройство электроснабжения ванной. Согласно старых нормативов в санузле не может быть иных электроприборов кроме потолочного светильника во влагозащищено корпусе. Современные реалии таковы, что в санузлах прочно прописались стиральные машины и накопительные водонагреватели (бойлеры).

Разводка проводки в ванной комнате
монтаж электропроводки в ванной комнате для освещения, розеток и водонагревателя

Безопасная эксплуатация электроприборов в ванной вполне возможна, если при монтаже придерживаться следующих правил.

  1. Шнуры электропитания бойлера и вентилятора и подсветку у зеркала заменить на более длинные и вывести через отверстие в смежную комнату. Учитывая, что у бойлера шнур питания в комплект не входит потеря гарантии прибору не грозит.
  2. Труднее со стиральной машинкой. В этом случае необходимо приобрести удлинитель с заземляющими контактами на одну розетку, к которой постоянно будет подключена стиральная машинка. Шнур с вилкой, так же, выводится в смежную комнату и подключается к общей сети дома по мере надобности.
  3. Если у зеркала жизненно необходимо утроить розетку (для фена), обязательно нужно использовать специальные модели с закрывающейся крышкой и никогда не оставлять прибор включенным «на постоянно».

Разводка в туалет

Проводится только одна ветвь для потолочного освещения. Допускается подключение светильника последовательным способом через освещение ванной.

Разводка на кухню

В отличие от стандартов ПУЭ, которые во многом руководствуются минимальной необходимостью, замена электропроводки своими руками позволяет сделать разводку гарантирующую не только безопасную но и комфортную эксплуатацию электроприборов, без оглядки на количество включенной техники.

Кроме ветви потолочного освещения, на кухню целесообразно подвести три линии розеточных групп. Первая, как упоминалось, питает исключительно духовой шкаф, как устройство наибольшего потребления до 3 kW. Ко второй группе будут подключены постоянно включенные приборы: холодильник, электрозапал варочной поверхности, вытяжка, посудомойка, микроволновая печь и освещение рабочих поверхностей. К третьей подсоединят обычные розетки для временного использования остальной кухонной техники: кухонный комбайн, миксер, хлебопечка и т.п.

Коридор и прихожая

Принципиального отличия в подключении от обычных комнат нет. Единственный нюанс возможен, если коридор имеет значительную длину и нуждается в двух точках освещения. В этом случае возможно несколько вариантов устройства верхнего освещения:

  • Запитка одной из точек от ближайшей розетки – светильник выполняется в виде бра.
  • Параллельное подключение двух выключателей в разных точках помещения.
  • Оборудование одного из светильников детектором движения с таймером.

СОВЕТ. Стационарно установленные бра в спальне допускается подключать последовательно, но не более двух. При этом рекомендуется использовать энергосберегающие или светодиодные лампочки.

Спальня, гостиная, детская

Во всех этих помещениях достаточно одной ветви на потолочное освещение и одной на розеточную группу. Идеально будет если дизайн интерьера уже продуман и заранее известно, где и на какой высоте, при условии настенного крепления, будет находиться телевизор. В этом случае можно не только вывести розетку за его панель, но и отметить на стене нахождение провода, чтобы не попасть в него при установке крепежей.

Рекомендовано к прочтению:   Подключаем розетку с выключателем

Розетки в детской комнате, по нормативам, должны быть размещены на высоте не менее 1,8 м над уровнем пола. Но вполне допустимо использование специальных устройств со шторками или пластиковых заглушек. Далее давайте рассмотрим схемы подключения розеток и выключателей.

Схема разводки в распределительной коробке

  1. Опрессовочная гильза или клеммная колодка.
  2. Фаза с силового щита.
  3. Ноль с силового щита.
  4. Заземление с заземляющей шины.
  5. Фаза на розетку.
  6. Ноль на розетку.
  7. Заземление на розетку.
  8. Фаза на следующую распредкоробку.
  9. Ноль на следующую распредкоробку.
  10. Заземление на следующую распредкоробку.
Схема разводки
разводка проводов в распределительной коробке

Схема подключения к двухконтактному выключателю двух светильников

  1. Скрутка фазного провода – на вход-выход из коммутационной коробки и к контактору выключателя.
  2. Скрутка заземления – на вход-выход из коммутационной коробки и распределение на корпуса светильников.
  3. Скрутка нулевого провода — на вход-выход из коммутационной коробки распределение на контакты.

4-5. Пустые (не подключенные к общей сети) провода для передачи фазы на контакты светильников.

Так подключение выглядит непосредственно в механизме устройства:

Схема подключения к двухконтактному выключателю одного светильника с двумя группами освещения

L – подающий провод фазы идет с распредкоробки на контактор выключателя.

N – ноль – идет на распределительную коробку для подключения люстры.

L1 и L2 – пустые кабеля идут от контактов выключателя к к двум распределительным клеммам люстры, образуя две группы освещения. L1 – 1,3,5 и L2 – 2,3.

Схема подключения проходного выключателя для независимого управления освещением с двух точек

Для управления используются одноконтактные выключатели. Осветительный прибор закольцован на ноль и фазу. В распределительной коробке есть два независимых пустых контура. Лампа включается, если оба переключателя контактируют с одним из них. При этом освещение может быть включено в любом положении клавиши. Так подключение выглядит непосредственно в механизмах устройств.

При монтаже провод фазы подключается только к одному из выключателей.

Подключение розетки

Схема подключения розетки намного проще. Единственное о чем нужно помнить, это ноль и фаза соединяются в группе устройств последовательно, а заземление параллельно.

Способы изоляции и соединения

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке:

  1. Пайка – наиболее надежный способ. Однако применять его необходимо, если имеется достаточный опыт в проведении подобных процедур. Новичок затратит на соединение одного контакта массу времени, при очень сомнительном результате. После соединения на оголенные концы одевается термоусадочная трубка или они заматываются изолентой.
  2. Клеммные колодки – наиболее быстрый и простой способ. Существует множество типов устройств с винтовыми и зажимными контакторами, их стоимость невысока, а размеры позволяют с легкостью уместить соединения в распределительной коробке.
  3. Опрессовка – чаще используется для соединения кусков кабеля, который размещается в стене. Для ее проведения необходим специальный инструмент – пресс-клещи, и расходный материал медные гильзы. Перед обжатием на один из проводов одевается термоусадочная трубка. После опрессовки трубка сдвигается на гильзу и нагревается. Это наиболее надежный способ неразъемного соединения двух контактов.

Необходимая документация

Даже если заменять электропроводку своими руками, необходимо озаботиться соответствующей документацией. Она разрабатывается в соответствии с ПУЭ – правила устройства электроустановок потребителей и ГОСТ 2.755-87 и состоит из схемы электропитания и плана электропроводки в квартире. Их нужно проверить и утвердить в энергослужбе. Процедура проверки и утверждения бесплатные в отличие от штрафных санкций за самовольное изменение без регистрации.